Ik ben al heeeeel lang aan het vechten met algen. Ik ben erin geslaagd de draadalgen onder controle te houden met otocinclus, siamese algeneters en molly's, maar ik worstel nog steeds met die algen die verschijnen en zich aan oude bladeren hechten, nieuwe bladeren zijn vlekkeloos maar oude zien er afschuwelijk uit, volledig bedekt met algen. Het water (groen water algen) is niet zo slecht, was beter toen ik een chihiros had maar die is dood gegaan dus ik heb hem niet meer, hetzelfde met mijn UV-filter.
enb141
Ik ben al heeeeel lang aan het vechten met algen. Ik ben erin geslaagd de draadalgen onder controle te houden met otocinclus, siamese algeneters en molly's, maar ik worstel nog steeds met die algen die verschijnen en zich aan oude bladeren hechten, nieuwe bladeren zijn vlekkeloos maar oude zien er afschuwelijk uit, volledig bedekt met algen. Het water (groen water algen) is niet zo slecht, was beter toen ik een chihiros had maar die is dood gegaan dus ik heb hem niet meer, hetzelfde met mijn UV-filter.
Attachments
Algen groeien normaal gesproken eerst op de oudere bladeren, dus dat is wat je zou verwachten te zien als er een onbalans in de tank is. Er zijn 4 hoofdzaken die in evenwicht moeten zijn om gezonde planten te laten groeien, wat op zijn beurt algengroei voorkomt. Dit zijn licht (te veel of te weinig), voedingsstoffen (te veel of te weinig), co2 (te weinig) en tankonderhoud. Ik weet niet genoeg over je lampen of meststoffen om te weten of ze te veel of te weinig zijn.
Hetgeen mij opvalt op basis van de informatie die je hierboven gaf, is de co2. Bellen per seconde is nooit een goede manier om co2 te meten. In zeer kleine tanks zou je er misschien mee weg kunnen komen, maar in een grote tank zoals die van jou zou het een constante stroom bellen zijn die onmogelijk te tellen zou zijn. Je weet ook niet hoeveel van die co2 daadwerkelijk in het water oplost om door de planten te worden gebruikt. Dus in plaats daarvan moet je de pH-daling meten. Wanneer co2 wordt geïnjecteerd, verlaagt het de pH van je water. Door het verschil in pH te meten tussen ontgast water en het water bij een piek co2-injectie, kun je nauwkeurig bepalen hoeveel co2 je planten krijgen.
Dit kan het beste worden gedaan met een gekalibreerde pH-pen/sonde, waarvan ik het gebruik ten zeerste aanbeveel. Het kan met een pH-testkit, maar het zal niet zo nauwkeurig zijn. Je wilt eerst de pH van je ontgaste tankwater testen. Neem dus een kopje water uit je tank en laat het dan 24-48 uur staan. Hierdoor kunnen alle opgeloste gassen (waaronder co2) het water verlaten. Meet de pH van dit water. Meet dan de pH van je tankwater tijdens het midden van je verlichtingsperiode. Je wilt minstens een volledige punt daling in pH, zo niet meer. De meeste gaan in het bereik van 1,2-1,4 daling. Als je daaronder zit, moet je je co2 aanpassen. Dit houdt uiteraard in dat je de co2 opvoert. Vaak zul je ook merken dat je je co2 een uur of twee voordat je lichten aangaan moet aanzetten, en proberen de volledige 1 punt daling te bereiken als de lichten aangaan. Het zal even duren om het goed te krijgen. Breng elke dag slechts kleine veranderingen aan en meet dan de pH meerdere keren gedurende de verlichtingsperiode om te zien hoeveel daling je krijgt. En let goed op je vissen. Als je ze allemaal bovenaan de tank ziet, dan weet je dat je te ver bent gegaan. Je zult er ook voor willen zorgen dat je een goede oppervlaktebeweging hebt met behulp van een powerhead of een goede sproeibalk van je filter. Richt ze naar de bovenkant van de tank totdat je een goede rimpeling over de bovenkant ziet. Dit zal helpen om een goede gasuitwisseling te krijgen, waardoor er meer zuurstof in de tank komt om je vissen te helpen.
Ik zou ook aanraden om de informatie op deze website te lezen: https://www.2hraquarist.com/ Dennis heeft een zeer goede en uitgebreide gids samengesteld voor beplante tanks waar iedereen iets van kan leren.
Hetgeen mij opvalt op basis van de informatie die je hierboven gaf, is de co2. Bellen per seconde is nooit een goede manier om co2 te meten. In zeer kleine tanks zou je er misschien mee weg kunnen komen, maar in een grote tank zoals die van jou zou het een constante stroom bellen zijn die onmogelijk te tellen zou zijn. Je weet ook niet hoeveel van die co2 daadwerkelijk in het water oplost om door de planten te worden gebruikt. Dus in plaats daarvan moet je de pH-daling meten. Wanneer co2 wordt geïnjecteerd, verlaagt het de pH van je water. Door het verschil in pH te meten tussen ontgast water en het water bij een piek co2-injectie, kun je nauwkeurig bepalen hoeveel co2 je planten krijgen.
Dit kan het beste worden gedaan met een gekalibreerde pH-pen/sonde, waarvan ik het gebruik ten zeerste aanbeveel. Het kan met een pH-testkit, maar het zal niet zo nauwkeurig zijn. Je wilt eerst de pH van je ontgaste tankwater testen. Neem dus een kopje water uit je tank en laat het dan 24-48 uur staan. Hierdoor kunnen alle opgeloste gassen (waaronder co2) het water verlaten. Meet de pH van dit water. Meet dan de pH van je tankwater tijdens het midden van je verlichtingsperiode. Je wilt minstens een volledige punt daling in pH, zo niet meer. De meeste gaan in het bereik van 1,2-1,4 daling. Als je daaronder zit, moet je je co2 aanpassen. Dit houdt uiteraard in dat je de co2 opvoert. Vaak zul je ook merken dat je je co2 een uur of twee voordat je lichten aangaan moet aanzetten, en proberen de volledige 1 punt daling te bereiken als de lichten aangaan. Het zal even duren om het goed te krijgen. Breng elke dag slechts kleine veranderingen aan en meet dan de pH meerdere keren gedurende de verlichtingsperiode om te zien hoeveel daling je krijgt. En let goed op je vissen. Als je ze allemaal bovenaan de tank ziet, dan weet je dat je te ver bent gegaan. Je zult er ook voor willen zorgen dat je een goede oppervlaktebeweging hebt met behulp van een powerhead of een goede sproeibalk van je filter. Richt ze naar de bovenkant van de tank totdat je een goede rimpeling over de bovenkant ziet. Dit zal helpen om een goede gasuitwisseling te krijgen, waardoor er meer zuurstof in de tank komt om je vissen te helpen.
Ik zou ook aanraden om de informatie op deze website te lezen: https://www.2hraquarist.com/ Dennis heeft een zeer goede en uitgebreide gids samengesteld voor beplante tanks waar iedereen iets van kan leren.
Bedankt voor je uitleg, vooral over CO2. Ik ga uitleggen wat ik gebruik om de CO2 in mijn aquarium te "meten".
Ik gebruik een van die glazen met vloeistof die blauw wordt als er geen CO2 is en geel als er veel CO2 is. Visueel zien ze er bijna geel (limoengroen) uit.
Over de b.p.s. het zijn ongeveer 3 of 4 bellen per seconde, maar ik vul de bellenteller niet met water, ik gebruik in plaats daarvan glycerine, dus 1 bel in glycerine is waarschijnlijk 3 of meer bellen in water.
Nu over de watercirculatie, de Fluval FX4 is bedoeld voor aquaria tot 200 gallons, de mijne is 75 dus het is veel te veel, tenminste voor zover ik weet en ik heb ook een Magnum polisher die in een tegengestelde positie draait, dus ik denk dat de watercirculatie prima is, tenminste in de GPH.
Over het richten van de waterstroom naar boven, ik heb het geprobeerd om de gasuitwisseling te vergroten, maar als ik dat doe, wordt de kleur van de pH-meter groener (donkergroen) in plaats van (lichtgroen) te worden.
Bedankt voor de link die je hebt gegeven, ik zal hem zeker lezen.
Ik gebruik een van die glazen met vloeistof die blauw wordt als er geen CO2 is en geel als er veel CO2 is. Visueel zien ze er bijna geel (limoengroen) uit.
Over de b.p.s. het zijn ongeveer 3 of 4 bellen per seconde, maar ik vul de bellenteller niet met water, ik gebruik in plaats daarvan glycerine, dus 1 bel in glycerine is waarschijnlijk 3 of meer bellen in water.
Nu over de watercirculatie, de Fluval FX4 is bedoeld voor aquaria tot 200 gallons, de mijne is 75 dus het is veel te veel, tenminste voor zover ik weet en ik heb ook een Magnum polisher die in een tegengestelde positie draait, dus ik denk dat de watercirculatie prima is, tenminste in de GPH.
Over het richten van de waterstroom naar boven, ik heb het geprobeerd om de gasuitwisseling te vergroten, maar als ik dat doe, wordt de kleur van de pH-meter groener (donkergroen) in plaats van (lichtgroen) te worden.
Bedankt voor de link die je hebt gegeven, ik zal hem zeker lezen.
Die worden druppelcheckers genoemd. En hoewel ze in wezen hetzelfde doen door de pH-daling te meten, zijn ze niet erg nauwkeurig. Het duurt ook een uur of twee voordat het CO2-gehalte in de bel hetzelfde is als in de tank. Je ziet dus eigenlijk de CO2-niveaus van enkele uren eerder. Ik ben begonnen met het gebruik van een druppelchecker om CO2 te meten en leek mijn niveaus nooit goed te krijgen. Het leek altijd lichtgroen voor mij, maar mijn planten worstelden. Toen ik begon met het direct meten van de pH, ontdekte ik dat ik eigenlijk maar een daling van ongeveer 0,6 kreeg. En toen kon ik eindelijk mijn CO2 afstellen en de goede plantengroei en gezondheid krijgen die ik wilde. Dus ik zal altijd aanraden om CO2 op deze manier te meten.
Wat de stroming betreft, heb je een sproeibuis? Ik zou het aanraden als je die niet hebt. Het zorgt voor langzamere stromen die zich over een groter gebied verspreiden. Het mengt het water beter, waardoor de CO2 zich beter verspreidt. Het zorgt er ook voor dat je die rimpeling op het wateroppervlak krijgt zonder het zo veel te bewegen dat je CO2 verliest, wat ik vermoed dat er in jouw geval gebeurt. Je wilt niet dat het water breekt, maar alleen golft. En je filter is niet overdreven. Over het algemeen wil je 10x de grootte van je tank in gph, dus met 700 gph is dat ongeveer goed. Mijn 2 filters geven me ongeveer 650 gph, maar ik gebruik ook twee kleine stromingspompen die op het oppervlak zijn gericht om de gasuitwisseling te bevorderen.
Wat de stroming betreft, heb je een sproeibuis? Ik zou het aanraden als je die niet hebt. Het zorgt voor langzamere stromen die zich over een groter gebied verspreiden. Het mengt het water beter, waardoor de CO2 zich beter verspreidt. Het zorgt er ook voor dat je die rimpeling op het wateroppervlak krijgt zonder het zo veel te bewegen dat je CO2 verliest, wat ik vermoed dat er in jouw geval gebeurt. Je wilt niet dat het water breekt, maar alleen golft. En je filter is niet overdreven. Over het algemeen wil je 10x de grootte van je tank in gph, dus met 700 gph is dat ongeveer goed. Mijn 2 filters geven me ongeveer 650 gph, maar ik gebruik ook twee kleine stromingspompen die op het oppervlak zijn gericht om de gasuitwisseling te bevorderen.
+1 op alles wat @elusive77 hierboven zei.
Op basis van de foto's zou ik me ook concentreren op onderhoud. Ik zou een regelmatig waterverversingsschema opstellen. Die kleine waterverversingen doen niet veel, en dat kan leiden tot een overmatige ophoping van organische stoffen. Het is beter om met regelmatige tussenpozen grote waterverversingen uit te voeren. Helpt ook om de parameters stabiel te houden.
Concentreer je ook op grindzuigers, filterreiniging en het verwijderen van dood/rotten plantenmateriaal. Een super schone tank is je vriend.
Zeggen dat je dagelijks 2 ml PPS Pro macro's en 0,7 ml CSM+B micro's doseert, betekent niets voor de meeste mensen. Probeer te denken in termen van ppm van elke meststof die je doseert.
Je hebt een mix van langzaam groeiende planten met weinig licht die weinig voedingsstoffen nodig hebben en een paar sneller groeiende stengels die de voorkeur geven aan meer licht en meer voedingsstoffen. Ze kunnen moeilijk bij elkaar te houden zijn. Je moet erachter komen wat je uit deze tank wilt halen. Wil je meer snelgroeiende bloemrijke stengels kweken? Of wil je het simpel houden met planten met weinig licht?
En zoals hierboven vermeld, is 3 bps bijna niets in een tank van die grootte. Het zou een constante stroom moeten zijn, te veel bellen om te kunnen tellen.
Op basis van de foto's zou ik me ook concentreren op onderhoud. Ik zou een regelmatig waterverversingsschema opstellen. Die kleine waterverversingen doen niet veel, en dat kan leiden tot een overmatige ophoping van organische stoffen. Het is beter om met regelmatige tussenpozen grote waterverversingen uit te voeren. Helpt ook om de parameters stabiel te houden.
Concentreer je ook op grindzuigers, filterreiniging en het verwijderen van dood/rotten plantenmateriaal. Een super schone tank is je vriend.
Zeggen dat je dagelijks 2 ml PPS Pro macro's en 0,7 ml CSM+B micro's doseert, betekent niets voor de meeste mensen. Probeer te denken in termen van ppm van elke meststof die je doseert.
Je hebt een mix van langzaam groeiende planten met weinig licht die weinig voedingsstoffen nodig hebben en een paar sneller groeiende stengels die de voorkeur geven aan meer licht en meer voedingsstoffen. Ze kunnen moeilijk bij elkaar te houden zijn. Je moet erachter komen wat je uit deze tank wilt halen. Wil je meer snelgroeiende bloemrijke stengels kweken? Of wil je het simpel houden met planten met weinig licht?
En zoals hierboven vermeld, is 3 bps bijna niets in een tank van die grootte. Het zou een constante stroom moeten zijn, te veel bellen om te kunnen tellen.
Na bijna een week van het verhogen van de CO2, komen de Anubias en Cryptocorine eindelijk van de algen af, de rode planten en de Moneyworth hebben nog steeds algen op oude bladeren, dus denk je dat ik nog meer CO2 moet toevoegen of dat die planten iets anders missen?
Trouwens, ik heb ook meer glutaraldehyde toegevoegd en ook meer micro's en macro's.
Trouwens, ik heb ook meer glutaraldehyde toegevoegd en ook meer micro's en macro's.
Jaren geleden ging ik 7 dagen op vakantie. Had veel algen overal in mijn tank, muren, planten, ornamenten, etc. Toen ik terugkwam was het ZO perfect, geen algen. Ik vroeg mijn huisgenoot wat hij ermee had gedaan? Heeft hij algedodend middel toegevoegd? Hij zei: "Ik weet NIETS over het verzorgen van vissen, maar je was ZO stellig dat ik een kleine hoeveelheid of maar om de dag moest voeren, & ZO STELLIG dat ik elke nacht het licht uit moest doen, nou, ik heb ze nauwelijks gevoerd & misschien maar twee keer, en ik heb het licht misschien één keer een paar uur aangehad" ....... het enige wat ik hoefde te doen was weggaan, problemen opgelost. Ik moet te veel licht & te veel voer hebben gebruikt!
Hallo, een kleine update, ik heb nog geen pH-sonde, maar ik heb meer CO2 en glutaraldehyde toegevoegd, dus het vreemde is dat de GSA op anubias in het begin (een paar weken geleden) terugliep, maar nu worden ze weer bedekt met GSA, ik heb vrijwel niets veranderd, ik heb net seachem purigen aan mijn canister toegevoegd en de actieve koolstof vervangen, de verlichting is ongeveer hetzelfde (net een heel klein beetje meer rood), het enige dat veranderde was dat de Micros en de Glutaraldehyde nu worden gedoseerd met doseerpompen, dus in plaats van 4 ml om middernacht of macro's te dumpen, dump ik ze nu van 5 uur 's ochtends tot 18 uur in kleine hoeveelheden om de 30 minuten, hetzelfde voor glutaraldehyde, 14 ml gedumpt van 5 uur 's ochtends tot 18 uur om de 30 minuten.
De rest is hetzelfde, dezelfde verlichting (een heel klein beetje meer rood) en microdoses in plaats van een of twee grote doseringen voor macro's en glutaraldehyde.
Ik heb de CO2 verhoogd, nu is de kleur bijna geel, ik weet niet zeker of ik nog meer CO2 moet toevoegen.
Mijn enige verdachte is dus de seachem purigen, maar wat denk je anders dat de GSA terugbrengt?
De rest is hetzelfde, dezelfde verlichting (een heel klein beetje meer rood) en microdoses in plaats van een of twee grote doseringen voor macro's en glutaraldehyde.
Ik heb de CO2 verhoogd, nu is de kleur bijna geel, ik weet niet zeker of ik nog meer CO2 moet toevoegen.
Mijn enige verdachte is dus de seachem purigen, maar wat denk je anders dat de GSA terugbrengt?
Het zou de manier kunnen zijn waarop u de toepassing van glutaraldehyde heeft veranderd, aangezien het door licht wordt afgebroken. Ik neem aan dat het tijdens uw lichtcyclus wordt toegevoegd. De hoeveelheden die u elke 30 minuten toevoegt, zouden bijna zo snel kunnen worden afgebroken als het in die tank komt. Zo ja, dan zou u er nooit een nuttig niveau van bereiken.
Een update: na het testen van het tankwater gedurende ongeveer 24 uur (na het nemen van een monster voor ontgassing) kreeg ik 7,8 pH en mijn tank zit in het midden van de CO2-dosering op ongeveer 6,6 pH. Moet ik dus meer CO2 toevoegen of moet ik RO DI-water gebruiken in plaats van kraanwater?
Ziet eruit als een hoge tank van 75 gallon. Met hoge tanks moet je opletten voor de stroming naar de lagere delen. Dit is een ding dat mijn planten hielp te gedijen toen ik in een vergelijkbare situatie zat. Als je naar je video's kijkt, kun je zien dat de stroming erg ongelijkmatig is. Je kunt de CO2-bubbeldichtheid in de bovenste helft van je tank zien, maar bijna niet in de onderste helft. Sommige plekken in de buurt van de boven- en middenkant hebben veel stroming, terwijl de onderste delen van de tank heel weinig stroming hebben. Dit zou kunnen verklaren waarom de onderste bladeren van je tank algen hebben, er zwak uitzien of er helemaal afvallen. Ze krijgen niet zoveel voedingsstoffen en CO2. Een snelle oplossing zou zijn om een sproeibuis aan de achterkant van je tank te installeren. Je wilt geen straalachtige spray ervan, alleen een soepele stroming zonder de filters te verminderen, op die manier heb je nog steeds een maximale omloopsnelheid. Dit kan worden gedaan door de grootte van de gaten in de sproeibuis te vergroten, zodat het totale volume van de omzet hoog is, maar het water niet zo turbulent is. Dit zal een geweldige stroming bereiken en dode plekken elimineren, en al het vuil of puin wordt in de stroming en in je filter opgenomen. Je tank ziet er als resultaat veel schoner uit en planten zullen gedijen.
Een ding waar ik naar kijk bij een goede stroming is dat de deeltjes in de tank steeds hetzelfde patroon moeten volgen. De stroming is bijvoorbeeld niet goed als je niet weet of een CO2-bel de uitstroom van je filter zal raken en naar het midden van de tank wordt geblazen, of zich omdraait en naar een gebied met weinig stroming in je tank gaat. Ik noem dat willekeurige stroming, wat je niet wilt in een beplante tank, omdat niet alle planten dezelfde hoeveelheid voedingsstoffen en CO2 krijgen. Je wilt meer een zachte cirkelvormige stroming, of een laminaire stroming. Als dit mijn tank was, zou ik een sproeibuis toevoegen en dan de polijst-powerhead in de juiste achterste hoek plaatsen, gericht op de uitstroom naar de filterinlaat. Op die manier stuurt de sproeibuis water naar de bovenste voorkant van de tank, raakt dan het glas en stroomt naar de bodem en door de bodem naar het achterglas. Dan duwt de polijst-powerhead de stroming naar je filterinlaat.
Een sproeibalk die omhoog op het oppervlak is gericht, is een goede zaak. Creëert zuurstof dat een gezonde tank nodig heeft en creëert een goed stromingspatroon.
Maar ik betwijfel ten zeerste of uw problemen iets te maken hebben met een gebrek aan stroming. De meeste van de beste tanks ter wereld hebben veel minder stroming dan mensen zich zouden voorstellen. Naar mijn mening zal het toevoegen van een circulatiepomp alleen maar meer problemen veroorzaken. Te veel stroming is erger dan te weinig.
Klinkt alsof u uw CO2 aan het afstellen bent, maar dat creëert een grotere behoefte aan bemesting.
Eerder vermeldde u dit als uw dosering:
0,20 ppm NO3
0,020 ppm P04
0,266 ppm K
0,020 ppm Mg
Dit is zo ongeveer hetzelfde als niets. En een goed draaiende tank heeft geen Glut nodig. Het doet waarschijnlijk meer kwaad dan goed.
Probeer te denken in termen van het voorzien van planten van wat ze nodig hebben en niet het voorkomen van algen. Gezonde, gelukkige planten zijn verreweg de beste verdediging.
Maar ik betwijfel ten zeerste of uw problemen iets te maken hebben met een gebrek aan stroming. De meeste van de beste tanks ter wereld hebben veel minder stroming dan mensen zich zouden voorstellen. Naar mijn mening zal het toevoegen van een circulatiepomp alleen maar meer problemen veroorzaken. Te veel stroming is erger dan te weinig.
Klinkt alsof u uw CO2 aan het afstellen bent, maar dat creëert een grotere behoefte aan bemesting.
Eerder vermeldde u dit als uw dosering:
0,20 ppm NO3
0,020 ppm P04
0,266 ppm K
0,020 ppm Mg
Dit is zo ongeveer hetzelfde als niets. En een goed draaiende tank heeft geen Glut nodig. Het doet waarschijnlijk meer kwaad dan goed.
Probeer te denken in termen van het voorzien van planten van wat ze nodig hebben en niet het voorkomen van algen. Gezonde, gelukkige planten zijn verreweg de beste verdediging.
Zoals @Greggz vermeldde, heeft een hightech tank (onder druk staande CO2) geen glut (Excel) nodig voor de groei van planten. Het is echter wel effectief als algicide. Het beïnvloedt echter alleen rode algen (haartypes/BBA), niet GSA. Als je een algicide wilt gebruiken op de GSA, probeer dan een oppervlakteactieve aanpak, zoals API's AlgaeFix. Ik denk dat de 2 Hour Aquarist ook een goed product heeft. Verdeel de aanbevolen dosering van deze producten in tweeën en geef de tweede dosis een paar uur na de eerste. Dit zal je fauna helpen, omdat de oppervlakteactieve stof de kieuwen minder efficiënt kan maken.
Op de lange termijn zou ik naar je nutriëntenbalans kijken (houd ook organische stoffen onder controle) als het huidige probleem. Je hebt aanzienlijke veranderingen ervaren in de twee belangrijkste aspecten: licht en CO2. Veranderingen kunnen vele weken duren om zich te manifesteren in oorzaak-gevolg observaties. Je lijkt je licht en CO2 in de hoogste versnelling te hebben gezet. Dit zal de opname van meststoffen versnellen, ervan uitgaande dat er een goede balans is. Als de dingen uit balans zijn, kan het zijn dat je bepaalde voedingsstoffen tekort komt, waardoor de groei stagneert en plantenbladeren en andere oppervlakken rijp worden voor algengroei. Als de balans wordt gehandhaafd, heb je mogelijk nog steeds meer van alle meststoffen nodig vanwege de toename van de groei.
Ik zou je hele dosering herzien, idealiter met metingen van alle macro's (inclusief Mg en Ca). Kijk op zijn minst naar NO3 en PO4. Houd een minimumverhouding van 10:1 aan. Velen van ons, met hightech tanks, staan op een minimum van ~5 ppm PO4. Voldoende hoge PO4 remt GSA.
Op de lange termijn zou ik naar je nutriëntenbalans kijken (houd ook organische stoffen onder controle) als het huidige probleem. Je hebt aanzienlijke veranderingen ervaren in de twee belangrijkste aspecten: licht en CO2. Veranderingen kunnen vele weken duren om zich te manifesteren in oorzaak-gevolg observaties. Je lijkt je licht en CO2 in de hoogste versnelling te hebben gezet. Dit zal de opname van meststoffen versnellen, ervan uitgaande dat er een goede balans is. Als de dingen uit balans zijn, kan het zijn dat je bepaalde voedingsstoffen tekort komt, waardoor de groei stagneert en plantenbladeren en andere oppervlakken rijp worden voor algengroei. Als de balans wordt gehandhaafd, heb je mogelijk nog steeds meer van alle meststoffen nodig vanwege de toename van de groei.
Ik zou je hele dosering herzien, idealiter met metingen van alle macro's (inclusief Mg en Ca). Kijk op zijn minst naar NO3 en PO4. Houd een minimumverhouding van 10:1 aan. Velen van ons, met hightech tanks, staan op een minimum van ~5 ppm PO4. Voldoende hoge PO4 remt GSA.
300 ppm TDS is niet zo hoog. Zoals ik al zei, is de balans belangrijk. Zo zou een groot deel, zo niet het grootste deel, van die 300 TDS waterhardheid kunnen zijn, wat de opname van andere voedingsstoffen kan beïnvloeden, zelfs als er voldoende niveaus van die voedingsstoffen zijn.
Is er een kans om testresultaten te krijgen over NO3, PO4, K, Ca en Mg? Zo niet, kunt u dan in ieder geval NO3, PO4, GH en KH waarden rapporteren? En voor elk, welke testkit gebruikt u?
Is er een kans om testresultaten te krijgen over NO3, PO4, K, Ca en Mg? Zo niet, kunt u dan in ieder geval NO3, PO4, GH en KH waarden rapporteren? En voor elk, welke testkit gebruikt u?
50 ppm NO3 is enigszins hoog, gezien uw dosering, hoewel het moeilijk te zeggen is hoeveel er door de worteltabletten wordt toegevoegd. Ik geef er de voorkeur aan om worteltabletten te vermijden, omdat ze inconsistent voedingsstoffen afgeven en de planten alles wat ze nodig hebben uit de waterkolom kunnen halen. Verder is de PO4, hoewel een goed ppm-niveau, onverwacht hoog, gezien de dosering (dezelfde kwalificatie, echter, voor de worteltabletten). Ik vermoed dat de hoge NO3 en PO4 een weerspiegeling kunnen zijn van hoge organische stoffen. Dit kan voorkomen bij veel vissen en/of overvoeding, rottende planten en algemene onderhoudsproblemen. Misschien wilt u deze dingen onderzoeken, omdat hoge organische stoffen algenproblemen kunnen verergeren.
Een andere mogelijke oorzaak van de hoge NO3 en PO4 kan onjuiste doseringsberekeningen zijn of pompen die niet doen wat u denkt dat ze doen. Controleer die twee mogelijkheden nog eens. Als u de reden voor deze hoge niveaus vaststelt en ze kunt verlagen, houd dan de PO4 in het huidige gebied door de PO4-dosering te verhogen, indien nodig. Nogmaals, we proberen erachter te komen waarom deze voedingsstoffen momenteel hoog zijn.
CO2: zoals anderen al hebben gezegd, zou u idealiter een pH-daling van ~1,0-1,5 moeten nastreven om ideale CO2-niveaus te bereiken. Ik weet niet zeker hoe u een pH-meting van 7,8 krijgt, aangezien het Fluval Stratum, naar ik aanneem, de pH buffert tot ongeveer 6,6. Weet u zeker dat de Hanna marine checker correct is voor zoet water? Ik heb een Hanna alkaliteit checker ontworpen voor zoet water. Als uw KH daadwerkelijk veel hoger is dan uw marine checker aangeeft, dan is de hoge pH mogelijk (wat ook het Fluval Stratum snel zou uitputten). Misschien wilt u een KH-testkit van API aanschaffen om dit te controleren.
Doe wekelijks een waterverversing van 50% in plaats van de meerdere verversingen met verschillende hoeveelheden. Dit zal helpen om een bepaalde consistentie te creëren, wat kan helpen.
Een andere mogelijke oorzaak van de hoge NO3 en PO4 kan onjuiste doseringsberekeningen zijn of pompen die niet doen wat u denkt dat ze doen. Controleer die twee mogelijkheden nog eens. Als u de reden voor deze hoge niveaus vaststelt en ze kunt verlagen, houd dan de PO4 in het huidige gebied door de PO4-dosering te verhogen, indien nodig. Nogmaals, we proberen erachter te komen waarom deze voedingsstoffen momenteel hoog zijn.
CO2: zoals anderen al hebben gezegd, zou u idealiter een pH-daling van ~1,0-1,5 moeten nastreven om ideale CO2-niveaus te bereiken. Ik weet niet zeker hoe u een pH-meting van 7,8 krijgt, aangezien het Fluval Stratum, naar ik aanneem, de pH buffert tot ongeveer 6,6. Weet u zeker dat de Hanna marine checker correct is voor zoet water? Ik heb een Hanna alkaliteit checker ontworpen voor zoet water. Als uw KH daadwerkelijk veel hoger is dan uw marine checker aangeeft, dan is de hoge pH mogelijk (wat ook het Fluval Stratum snel zou uitputten). Misschien wilt u een KH-testkit van API aanschaffen om dit te controleren.
Doe wekelijks een waterverversing van 50% in plaats van de meerdere verversingen met verschillende hoeveelheden. Dit zal helpen om een bepaalde consistentie te creëren, wat kan helpen.
Enkele versterkende en verzachtende opmerkingen toevoegen aan @Greggz weloverwogen antwoord op uw vragen en problemen;
CO2 - Mijn persoonlijke voorkeur, met betrekking tot dit soort dingen, is om de cijfers te kennen, in tegenstelling tot de 'doe het tot het er goed uitziet'-aanpak. Beide benaderingen werken om een gezonde plantenmassa te creëren. Dit betekent dat ik de pH-daling voor CO2-targeting wil weten. Ik begrijp dus uw wens om dit te doen. Zoals @Greggz echter vermeldde, moet het KH-niveau in de twee monsters identiek zijn om dit te doen. Dit kan worden gedaan door een pH-meting uit uw tank te nemen wanneer deze volledig is vergast en vervolgens tegelijkertijd een watermonster te nemen. Laat het monster een dag of twee staan (kan worden versneld met beluchting). Wanneer het volledig is ontgast, neem dan een pH-meting en vergelijk deze met de initiële tankmeting.
TDS - U volgde nominaal het PPS Pro-systeem (de genoemde initiële doseermethode), dat is ontworpen om onderhoud (voornamelijk waterverversingen) en de activiteit van voedingsstoffenmetingen te minimaliseren. Op een tegenstrijdige manier deed u echter het tegenovergestelde van PPS Pro met de extreem frequente en variabele waterverversingen. Bovendien was het meeste advies dat u kreeg niet met PPS Pro in gedachten. Ik denk dat de PPS Pro-methode prima is, maar deze moet worden nageleefd als dat het gekozen pad is. In dat geval zijn de TDS-metingen voornamelijk waarop u vertrouwt om de dingen consistent en met minimale inspanning te houden.
Uit mijn observaties lijken de meeste leden een actievere betrokkenheid te prefereren bij onderhoud, metingen en andere aspecten van een beplante tank, en daarom is de begeleiding in die richting gegaan, inclusief de focus op ppm-metingen in tegenstelling tot TDS-metingen. Ik geef ook de voorkeur aan deze actievere betrokkenheid. Zoals @Greggz ook vermeldde, is de consistentie van voedingsstoffen belangrijk. Ik gebruik ook een auto-doseerder, maar dit is om gerichte voedingsstofniveaus (gemeten in ppm) tussen waterverversingen te handhaven. Na een waterverversing laad ik echter voedingsstoffen op het beoogde niveau, in erkenning van het 50% verlies van deze voedingsstoffen als gevolg van de waterverversing.
Zoals door verschillende van ons vermeld, geloof ik dat veel van de vervormingen die u ziet, te wijten zijn aan het uitloogeffect van de worteltabs en het substraat. Dus als u die gebruikt, zult u een gevoel moeten krijgen voor wat ze doen door wekelijks metingen te doen van voedingsstoffen, pH en TDS, en te proberen hun impact te beoordelen door veranderingen in deze waarden in de loop van de tijd te observeren. Dit betekent ook dat alle doseringen en waterverversingen consistent moeten worden gehouden tijdens deze observatieperiode. Het zal niet precies zijn, maar het zal enigszins het totale effect van het uitlogen laten zien naarmate de bronnen afnemen en het effect als u ze aanvult.
Zoals eerder vermeld, zal de glut bijna niets, zo niet iets, toevoegen aan de gezondheid van de plant in een voldoende gedoseerd CO2-systeem. Met betrekking tot algen zal het GSA niet remmen. Als rode algen worden aangepakt, is het beter om het te raken met een eenmalige dosis van 1-1,5 ml / gal glut voor een snelle knock-down, in plaats van continue dosering die is ontworpen als een koolstofsupplement in een low-tech tank. Is het mogelijk dat Green Aqua een low-tech tanksituatie aanpakt?
CO2 - Mijn persoonlijke voorkeur, met betrekking tot dit soort dingen, is om de cijfers te kennen, in tegenstelling tot de 'doe het tot het er goed uitziet'-aanpak. Beide benaderingen werken om een gezonde plantenmassa te creëren. Dit betekent dat ik de pH-daling voor CO2-targeting wil weten. Ik begrijp dus uw wens om dit te doen. Zoals @Greggz echter vermeldde, moet het KH-niveau in de twee monsters identiek zijn om dit te doen. Dit kan worden gedaan door een pH-meting uit uw tank te nemen wanneer deze volledig is vergast en vervolgens tegelijkertijd een watermonster te nemen. Laat het monster een dag of twee staan (kan worden versneld met beluchting). Wanneer het volledig is ontgast, neem dan een pH-meting en vergelijk deze met de initiële tankmeting.
TDS - U volgde nominaal het PPS Pro-systeem (de genoemde initiële doseermethode), dat is ontworpen om onderhoud (voornamelijk waterverversingen) en de activiteit van voedingsstoffenmetingen te minimaliseren. Op een tegenstrijdige manier deed u echter het tegenovergestelde van PPS Pro met de extreem frequente en variabele waterverversingen. Bovendien was het meeste advies dat u kreeg niet met PPS Pro in gedachten. Ik denk dat de PPS Pro-methode prima is, maar deze moet worden nageleefd als dat het gekozen pad is. In dat geval zijn de TDS-metingen voornamelijk waarop u vertrouwt om de dingen consistent en met minimale inspanning te houden.
Uit mijn observaties lijken de meeste leden een actievere betrokkenheid te prefereren bij onderhoud, metingen en andere aspecten van een beplante tank, en daarom is de begeleiding in die richting gegaan, inclusief de focus op ppm-metingen in tegenstelling tot TDS-metingen. Ik geef ook de voorkeur aan deze actievere betrokkenheid. Zoals @Greggz ook vermeldde, is de consistentie van voedingsstoffen belangrijk. Ik gebruik ook een auto-doseerder, maar dit is om gerichte voedingsstofniveaus (gemeten in ppm) tussen waterverversingen te handhaven. Na een waterverversing laad ik echter voedingsstoffen op het beoogde niveau, in erkenning van het 50% verlies van deze voedingsstoffen als gevolg van de waterverversing.
Zoals door verschillende van ons vermeld, geloof ik dat veel van de vervormingen die u ziet, te wijten zijn aan het uitloogeffect van de worteltabs en het substraat. Dus als u die gebruikt, zult u een gevoel moeten krijgen voor wat ze doen door wekelijks metingen te doen van voedingsstoffen, pH en TDS, en te proberen hun impact te beoordelen door veranderingen in deze waarden in de loop van de tijd te observeren. Dit betekent ook dat alle doseringen en waterverversingen consistent moeten worden gehouden tijdens deze observatieperiode. Het zal niet precies zijn, maar het zal enigszins het totale effect van het uitlogen laten zien naarmate de bronnen afnemen en het effect als u ze aanvult.
Zoals eerder vermeld, zal de glut bijna niets, zo niet iets, toevoegen aan de gezondheid van de plant in een voldoende gedoseerd CO2-systeem. Met betrekking tot algen zal het GSA niet remmen. Als rode algen worden aangepakt, is het beter om het te raken met een eenmalige dosis van 1-1,5 ml / gal glut voor een snelle knock-down, in plaats van continue dosering die is ontworpen als een koolstofsupplement in een low-tech tank. Is het mogelijk dat Green Aqua een low-tech tanksituatie aanpakt?
Stel bijvoorbeeld dat een specifieke plant dagelijks 2,4 ppm nitraten nodig heeft, dan heeft deze plant bijvoorbeeld op uw moment met de hoogste co2+lichten 0,4 ppm nitraten nodig, maar 's nachts mogelijk maar 0,01, dus als u op de een of andere manier de exacte hoeveelheden zou kunnen leveren die de plant op een specifiek moment nodig heeft, zou u in theorie de hele tijd uw water met 1 ppm kunnen hebben. In de praktijk is dat onmogelijk, maar als je er rekening mee houdt dat je niet overschrijdt (>50 ppm), dan heb je gewoon wat voedingsstoffen nodig, in feite proberen sommige mensen nitraten heel laag te houden om rode kleuring te krijgen, hetzelfde geldt voor rifaquaria, waar lage fosfaten (0,02 ppm) en nitraten (0,25) een betere kleuring geven, het probleem is dat huidige testkits niet precies genoeg zijn om lage waarden te controleren, dus de meeste mensen houden 0,10 ppm fosfaten en 2 ppm nitraten aan.
Dat is in theorie het idee achter PPS-Pro, de andere methode die de meeste mensen gebruiken is Estimated Index, die gebaseerd is op het geven van meer voedingsstoffen dan planten nodig zullen hebben.
De kanttekeningen die ik niet leuk vind aan EI zijn:
1) EI is beperkt tot NPK, de andere macro's worden niet in aanmerking genomen.
2) EI heeft meer waterverversingen nodig dan welke andere methode dan ook vanwege overdosering
3) Veel voedingsstoffen betekent blije planten, maar betekent ook blije algen.
Naar mijn mening zou EI de heilige graal zijn als we op de een of andere manier die hoge voedingsstoffen rechtstreeks in de wortels van planten zouden kunnen injecteren zonder ze aan de waterkolom toe te voegen, vandaar mijn worteltabs, maar helaas lekken ze mineralen in de waterkolom.
Dat is in theorie het idee achter PPS-Pro, de andere methode die de meeste mensen gebruiken is Estimated Index, die gebaseerd is op het geven van meer voedingsstoffen dan planten nodig zullen hebben.
De kanttekeningen die ik niet leuk vind aan EI zijn:
1) EI is beperkt tot NPK, de andere macro's worden niet in aanmerking genomen.
2) EI heeft meer waterverversingen nodig dan welke andere methode dan ook vanwege overdosering
3) Veel voedingsstoffen betekent blije planten, maar betekent ook blije algen.
Naar mijn mening zou EI de heilige graal zijn als we op de een of andere manier die hoge voedingsstoffen rechtstreeks in de wortels van planten zouden kunnen injecteren zonder ze aan de waterkolom toe te voegen, vandaar mijn worteltabs, maar helaas lekken ze mineralen in de waterkolom.
Ik had ook op maandag een groene algenbloei (ik heb zondagavond 60% water ververst), de algenbloei neemt af, maar ik heb dit bij andere gelegenheden willekeurig gezien, ik weet niet zeker of het precies na een waterverversing is zoals deze, wat me intrigeert is dat ik de waterverversing heb gedaan met RO-water (5 TDS) en aan het einde van de waterverversing ongeveer 2 theelepels Seachem Equilibrium heb toegevoegd.
Hallo @enb141
Metricide 28 is een concentratie van 2,5% glutaaraldehyde, terwijl Seachem Excel een concentratie van 1,5% glut is. Excel beveelt een dagelijkse dosis van 5 ml per 50 gallon (of 1 ml per 10 gallon) per dag aan of 6 ml 1,5% glut eenmaal per dag voor een aquarium met een volume van 60 gallon. De huidige dosering die in je aquarium gaat, is 20 ml 2,5% glut (gebaseerd op 5 ml 4x per dag) of ongeveer 550% meer dan de aanbevolen dagelijkse dosis. Mijn ervaring van enkele jaren geleden, toen ik begon met beplante aquaria, is dat overmatige dosering van glutaaraldehyde de groei van planten daadwerkelijk remde tot een merkbaar niveau toen ik 2x de aanbevolen Excel-dosering overschreed.
Wat betreft voedingsstoffen:
-Roy
Het eerste wat ik zou doen, is stoppen met het doseren van Metricide 28 en een waterverversing van 50% uitvoeren. Eigenlijk zou ik twee waterverversingen van 50% doen met een tussenpoos van 24 uur. Waarom? Ik weet dat je waarschijnlijk Metricide 28 doseert als extra koolstofmoleculen voor de groei en/of om de groei van algen te remmen en dat het goedkoper is dan Seachem Excel om te gebruiken in je 75 gallon aquarium. Je 75 gallon aquarium bevat waarschijnlijk ongeveer 60 gallon water, tenminste, dat is bij mij het geval, de rest van het volume is substraat en hardscape.
Metricide 28 is een concentratie van 2,5% glutaaraldehyde, terwijl Seachem Excel een concentratie van 1,5% glut is. Excel beveelt een dagelijkse dosis van 5 ml per 50 gallon (of 1 ml per 10 gallon) per dag aan of 6 ml 1,5% glut eenmaal per dag voor een aquarium met een volume van 60 gallon. De huidige dosering die in je aquarium gaat, is 20 ml 2,5% glut (gebaseerd op 5 ml 4x per dag) of ongeveer 550% meer dan de aanbevolen dagelijkse dosis. Mijn ervaring van enkele jaren geleden, toen ik begon met beplante aquaria, is dat overmatige dosering van glutaaraldehyde de groei van planten daadwerkelijk remde tot een merkbaar niveau toen ik 2x de aanbevolen Excel-dosering overschreed.
Wat betreft voedingsstoffen:
PPS Pro is een 'magere' methode om voedingsstoffen te doseren, ik heb het gebruikt. Doseer je echt maar in totaal 2 ml in een 75 gallon aquarium per dag?
-Roy
-
?
-
?
-
?
-
?
-
?
-
?
-
?
-
?
-
?
-
?
-
?
-
?
-
?
-
?
-
?
-
?
-
?
-
?
-
?
-
?
