Les algues se développent normalement d'abord sur les feuilles les plus anciennes, c'est donc ce à quoi on peut s'attendre lorsqu'il y a un déséquilibre dans l'aquarium. Il y a 4 éléments principaux qui doivent être en équilibre pour faire pousser des plantes saines, ce qui à son tour empêche la croissance des algues. Ce sont la lumière (trop ou pas assez), les nutriments (trop ou pas assez), le co2 (pas assez) et l'entretien de l'aquarium. Je n'en sais pas assez sur vos lumières ou vos engrais pour savoir s'ils sont en trop ou pas assez.

Ce qui me saute aux yeux d'après les informations que vous avez données ci-dessus, c'est le co2. Les bulles par seconde ne sont jamais une bonne façon de mesurer le co2. Dans les très petits aquariums, vous pourriez vous en sortir, mais dans un grand aquarium comme le vôtre, pour obtenir suffisamment de co2, il faudrait un flux constant de bulles qu'il serait impossible de compter. Vous ne savez pas non plus quelle quantité de ce co2 se dissout réellement dans l'eau pour être utilisée par les plantes. Vous devriez donc plutôt mesurer la baisse de pH. Lorsque du co2 est injecté, il abaisse le pH de votre eau. En mesurant la différence de pH entre l'eau dégazée et l'eau lors d'une injection maximale de co2, vous pouvez déterminer avec précision la quantité de co2 que vos plantes reçoivent.

Ceci est préférable avec un stylo/sonde de pH calibré, dont je recommande vivement l'utilisation. Cela peut être fait avec un kit de test de pH, mais ce ne sera pas aussi précis. Vous devez d'abord tester le pH de l'eau dégazée de votre aquarium. Prenez donc une tasse d'eau de votre aquarium et laissez-la reposer pendant 24 à 48 heures. Cela permettra à tous les gaz dissous (y compris le co2) de sortir de l'eau. Mesurez le pH de cette eau. Ensuite, mesurez le pH de l'eau de votre aquarium au milieu de votre période d'éclairage. Vous voulez au moins une baisse d'un point complet du pH, voire plus. La plupart se situent dans la plage de baisse de 1,2 à 1,4. Si vous êtes en dessous, vous devez ajuster votre co2. Cela impliquera évidemment d'augmenter le co2. Souvent, vous constaterez également que vous devez allumer votre co2 une heure ou deux avant vos lumières, et essayer d'atteindre la baisse complète d'un point lorsque les lumières s'allument. Il faudra un certain temps pour que cela soit correct. Ne faites que de petits changements chaque jour, puis mesurez le pH plusieurs fois pendant la période d'éclairage pour voir quelle baisse vous obtenez. Et faites très attention à vos poissons. Si vous les voyez tous en haut de l'aquarium, vous savez que vous êtes allé trop loin. Vous devrez également vous assurer d'avoir une bonne agitation de surface en utilisant une pompe de brassage ou une bonne rampe de pulvérisation de votre filtre. Pointez-les vers le haut de l'aquarium jusqu'à ce que vous voyiez une bonne ondulation sur le dessus. Cela aidera à obtenir un bon échange gazeux, ce qui permettra à plus d'oxygène d'entrer dans l'aquarium pour aider vos poissons.

Je vous recommande également de lire les informations sur ce site Web : https://www.2hraquarist.com/ Dennis a compilé un très bon et complet guide des aquariums plantés dont tout le monde peut apprendre quelque chose.

 

Merci pour votre explication, en particulier concernant le CO2, je vais expliquer ce que j'utilise pour "mesurer" le CO2 dans mon aquarium.

J'utilise l'un de ces verres qui contiennent un liquide qui devient bleu lorsqu'il n'y a pas de CO2 et jaune lorsqu'il y a beaucoup de CO2, visuellement ils semblent presque jaunes (vert citron).

Concernant les bps, c'est environ 3 ou 4 bulles par seconde, mais je ne remplis pas le compte-bulles avec de l'eau, j'utilise de la glycérine à la place, donc 1 bulle dans la glycérine représente probablement 3 bulles ou plus dans l'eau.

Maintenant, concernant la circulation de l'eau, le Fluval FX4 est conçu pour les aquariums jusqu'à 200 gallons, le mien en fait 75, donc c'est beaucoup trop, du moins à ma connaissance, et j'ai aussi un polisseur Magnum qui fonctionne en position contraire, donc je pense que la circulation de l'eau est bonne, du moins en GPH.

Concernant le fait de diriger le jet d'eau vers le haut, j'ai essayé pour augmenter les échanges gazeux, mais si je le fais, la couleur du lecteur de pH devient plus verte (vert foncé) au lieu de devenir (vert clair).

Merci pour le lien que vous avez donné, je vais le lire à coup sûr.

 

On les appelle des contrôleurs de gouttes. Et bien qu'ils fassent essentiellement la même chose en mesurant la baisse de pH, ils ne sont pas très précis. Il faut également une heure ou deux pour que le niveau de CO2 à l'intérieur de la bulle soit le même que dans le réservoir. Vous voyez donc en fait les niveaux de CO2 de plusieurs heures auparavant. J'ai commencé à utiliser un contrôleur de gouttes pour mesurer le CO2 et je n'ai jamais réussi à obtenir les bons niveaux. Cela semblait toujours vert clair pour moi, mais mes plantes avaient du mal. Lorsque j'ai commencé à mesurer le pH directement, j'ai constaté que je n'obtenais en fait qu'une baisse d'environ 0,6. Et puis j'ai finalement pu régler mon CO2 et obtenir la bonne croissance et la bonne santé des plantes que je voulais. Je recommanderai donc toujours de mesurer le CO2 de cette façon.

En ce qui concerne le débit, avez-vous une rampe de pulvérisation ? Je vous la recommanderais si vous n'en avez pas. Elle permet des débits plus lents répartis sur une plus grande surface. Elle mélange mieux l'eau, ce qui permet de mieux répartir le CO2. Elle vous permettra également d'obtenir cette ondulation à la surface de l'eau sans l'agiter au point de perdre du CO2, ce qui, je suppose, est ce qui se passe dans votre cas. Vous ne voulez pas que l'eau se brise, mais qu'elle ondule. Et votre filtre n'est pas excessif. En général, vous voulez 10 fois la taille de votre réservoir en gph, donc à 700 gph, c'est à peu près correct. Mes 2 filtres me donnent environ 650 gph, mais j'utilise également deux petites pompes de circulation pointées vers la surface pour faciliter les échanges gazeux.

 

Ce sont ce qu'on appelle des contrôleurs de gouttes. Et bien qu'ils fassent essentiellement la même chose en mesurant la baisse de pH, ils ne sont pas très précis. Il faut également une heure ou deux pour que le niveau de CO2 à l'intérieur de la bulle soit ce qu'il était dans le réservoir. Vous voyez donc en fait les niveaux de CO2 de plusieurs heures auparavant. J'ai commencé à utiliser un contrôleur de gouttes pour mesurer le CO2 et je n'ai jamais réussi à obtenir les bons niveaux. Cela semblait toujours vert clair pour moi, mais mes plantes avaient du mal. Quand j'ai commencé à mesurer le pH directement, j'ai constaté que je n'avais en fait qu'une baisse d'environ 0,6. Et puis j'ai finalement pu régler mon CO2 et obtenir la bonne croissance et la bonne santé des plantes que je voulais. Je recommanderai donc toujours de mesurer le CO2 de cette façon.

En ce qui concerne le débit, avez-vous une rampe de pulvérisation ? Je le recommanderais si vous n'en avez pas. Il permet des débits plus lents répartis sur une plus grande surface. Il mélange mieux l'eau, ce qui répartit mieux le CO2. Il vous permettra également d'obtenir cette ondulation à la surface de l'eau sans l'agiter tellement que vous perdez du CO2, ce qui, je suppose, est ce qui se passe dans votre cas. Vous ne voulez pas que l'eau se brise, mais seulement qu'elle ondule. Et votre filtre n'est pas excessif. En général, vous voulez 10 fois la taille de votre réservoir en gph, donc à 700 gph, c'est à peu près correct. Mes 2 filtres me donnent environ 650 gph, mais je fais également fonctionner deux petites pompes de circulation pointées vers la surface pour faciliter les échanges gazeux.

Conseils intéressants sur le CO2, juste une question, utilisez-vous le réactif bleu qui doit être rempli avec l'eau de votre réservoir ou utilisez-vous celui qui est déjà mélangé ?

En ce qui concerne la rampe de pulvérisation, je pense que mon filtre fait du bon travail pour faire circuler l'eau, mon FX4 est une mise à niveau par rapport au Fluval 306, le FX4 a une double sortie afin que vous puissiez choisir manuellement 2 flux d'eau indépendants.

J'ai aussi acheté un écumeur, alors peut-être que cela aidera aussi.

Quand j'ai dit que le FX4 était excessif, j'essayais de dire que la capacité des médias filtrants est une énorme amélioration par rapport à mon précédent Fluval 306.

En ce qui concerne mes engrais, c'est ce que j'utilise à l'exception des micros, car ils ne vendent plus de CSM+B, les nouveaux sont livrés avec de l'EDTA ou de l'EDTA+DTPA, donc je ne sais pas si je dois essayer d'utiliser de l'EDTA ou de l'EDTA+DTPA au lieu de CSM+B.

GLA PPS-Pro - Complete Nature Aquarium Fertilizer Kit - NPK, Mg & Micros - Jars

Green Leaf Aquariums PPS-Pro Fertilizer Kit provides precise daily dosing of NPK, magnesium, and chelated micros for planted tanks using CO2 injection.

greenleafaquariums.com

La lumière ambiante est horrible pour la stabilité..

Il ne reçoit la lumière que de droite, un peu, mais ce que je ne sais pas si je fais bien ou mal, c'est d'essayer d'obtenir le même "éclairage", en d'autres termes, je ne suis pas sûr que lorsque j'essaie d'éclairer le réservoir pour ne pas avoir l'air pâle, je ne l'éclaire pas trop.

 

La lumière ambiante est horrible pour la stabilité.

 

+1 sur tout ce que @elusive77 a dit ci-dessus.

Sur la base des photos, je me concentrerais également sur l'entretien. Je mettrais en place un programme de changements d'eau réguliers. Ces petits changements d'eau ne font pas grand-chose, et cela peut entraîner une accumulation excessive de matières organiques. Il est préférable d'effectuer de grands changements d'eau à intervalles réguliers. Cela aide également à maintenir les paramètres stables.

Concentrez-vous également sur les aspirateurs à gravier, le nettoyage des filtres et l'élimination de toute matière végétale morte/en décomposition. Un aquarium ultra propre est votre ami.

Dire que vous dosez 2 ml de macros PPS Pro et 0,7 ml de micros CSM+B quotidiennement ne signifie rien pour la plupart des gens. Essayez de commencer à penser en termes de ppm de chaque engrais que vous dosez.

Vous avez un mélange de plantes à faible croissance et à faible luminosité qui ont besoin de peu de nutriments et quelques tiges à croissance plus rapide qui préféreraient plus de lumière et plus de nutriments. Elles peuvent être difficiles à garder ensemble. Vous devez déterminer ce que vous voulez de ce réservoir. Voulez-vous cultiver plus de tiges fleuries à croissance rapide ? Ou voulez-vous rester simple avec des plantes à faible luminosité ?

Et comme mentionné ci-dessus, 3 bps, c'est presque rien dans un aquarium de cette taille. Il devrait y avoir un flux constant, trop de bulles pour pouvoir les compter.

 

Après presque une semaine d'augmentation du CO2, les Anubias et les Cryptocorine se débarrassent enfin des algues, les plantes rouges et les Moneyworth ont encore des algues sur les vieilles feuilles, alors pensez-vous que je devrais encore ajouter plus de CO2 ou que ces plantes manquent de quelque chose d'autre?

Au fait, j'ai aussi ajouté plus de glutaraldéhyde ainsi que plus de micros et de macros.

 

Après presque une semaine d'augmentation du CO2, les Anubias et les Cryptocorine se débarrassent enfin des algues, les plantes rouges et les Moneyworth ont encore des algues sur les vieilles feuilles, alors pensez-vous que je devrais encore ajouter plus de CO2 ou que ces plantes manquent de quelque chose d'autre ?

Au fait, j'ai aussi ajouté plus de glutaraldéhyde ainsi que plus de micros et de macros.

On dirait que l'augmentation a aidé, mais vous avez probablement encore besoin de plus. Vous devez vraiment le tester, sinon vous ne saurez jamais avec certitude combien vous en obtenez. Même si vous utilisez simplement le kit de test de pH API, cela vous donnera une idée générale.

Et je n'ajouterais pas encore plus d'engrais. Réglez d'abord le CO2. C'est toujours une bonne idée de ne changer qu'une seule chose à la fois. Sinon, si le réservoir commence à avoir l'air meilleur (ou pire), vous ne saurez pas quelle chose vous avez changée qui l'a causé.

Prenez le temps, pendant que vous composez le CO2, d'élaborer un bon plan pour les engrais. Encore une fois, je suggère d'utiliser le site que j'ai lié ci-dessus pour en savoir le plus possible sur les engrais et les différentes méthodes pour les utiliser. Ensuite, choisissez-en un et suivez-le. Si vous avez des questions, posez-les et nous vous aiderons du mieux que nous pouvons.

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Il y a des années, je suis parti en vacances pendant 7 jours. J'avais beaucoup d'algues partout dans mon aquarium, sur les murs, les plantes, les ornements, etc. Quand je suis revenu, c'était SI parfait, pas d'algues. J'ai demandé à mon colocataire ce qu'il en avait fait ? A-t-il ajouté un algicide ? Il a dit : "Je ne sais RIEN sur l'entretien des poissons, mais tu étais SI catégorique pour que je leur donne une petite quantité ou seulement tous les deux jours, & SI CATÉGORIQUE pour que j'éteigne les lumières chaque nuit, eh bien, je les ai à peine nourris & peut-être seulement deux fois, et j'ai peut-être allumé la lumière une fois pendant quelques heures" ....... tout ce que j'avais à faire était de partir, problèmes résolus. J'ai dû utiliser trop de lumière et trop de nourriture !

 

Il y a des années, je suis parti en vacances pendant 7 jours. J'avais beaucoup d'algues partout dans mon aquarium, sur les murs, les plantes, les ornements, etc. Quand je suis revenu, c'était SI parfait, pas d'algues. J'ai demandé à mon colocataire ce qu'il avait fait ? A-t-il ajouté de l'algicide ? Il a dit : "Je ne sais RIEN sur l'entretien des poissons, mais tu étais tellement catégorique pour que je les nourrisse en petite quantité ou seulement un jour sur deux, et tellement CATÉGORIQUE pour que j'éteigne les lumières chaque nuit, eh bien, je les ai à peine nourris et peut-être seulement deux fois, et j'ai peut-être allumé la lumière une fois pendant quelques heures" ....... tout ce que j'avais à faire était de partir, problèmes résolus. J'ai dû utiliser trop de lumière et trop de nourriture !

Oui, après toutes ces années, j'ai fait beaucoup de choses folles, par exemple, il y a quelques mois, l'un de mes Radions est mort, donc je n'avais qu'une seule lumière pendant environ 1 mois, oui, de ce côté de l'aquarium, les plantes ne recevaient pas beaucoup d'algues, mais les plantes rouges avaient du mal à obtenir de bonnes couleurs.

J'ai aussi arrêté de doser pendant des mois, ce qui a entraîné très peu d'algues et une eau claire, mais les plantes rouges avaient l'air si nulles.

Donc, peut-être que cela a fonctionné pour votre aquarium, mais je ne pense pas que cela va fonctionner sur mon aquarium.

On dirait que l'augmenter a aidé, mais vous en avez probablement encore besoin de plus. Vous devez vraiment le tester, sinon vous ne saurez jamais avec certitude combien vous en obtenez. Même si vous utilisez simplement le kit de test de pH API, cela vous donnera une idée générale.

Et je n'ajouterais pas plus d'engrais pour le moment. Réglez d'abord le CO2. C'est toujours une bonne idée de ne changer qu'une seule chose à la fois. Sinon, si l'aquarium commence à avoir l'air meilleur (ou pire), vous ne saurez pas quelle chose vous avez changée qui l'a causé.

Prenez le temps, pendant que vous réglez le CO2, de trouver un bon plan pour les engrais. Encore une fois, je vous suggère d'utiliser le site que j'ai lié ci-dessus pour en savoir le plus possible sur les engrais et les différentes méthodes pour les utiliser. Ensuite, choisissez-en un et suivez-le. Si vous avez des questions, posez-les et nous vous aiderons autant que possible.

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Oui, j'ai lu le site que vous m'avez donné, je suis toujours en train de le lire, d'abord je suis allé dans la section algues, mais je vais commencer à lire la section engrais comme vous l'avez suggéré.

Quel pH dois-je mesurer/avoir ?

 

Salut, une petite mise à jour, je n'ai pas encore de sonde pH mais j'ai ajouté plus de CO2 et de glutaraldéhyde, donc ce qui est bizarre c'est qu'au début (il y a quelques semaines) les GSA sur les anubias reculaient, mais maintenant elles sont à nouveau recouvertes de GSA, je n'ai presque rien changé, j'ai juste ajouté du seachem purigen à mon filtre et changé le charbon actif, les lumières sont à peu près les mêmes (juste un tout petit peu plus rouge), la seule chose qui a changé c'est que les Micros et le Glutaraldéhyde sont maintenant dosés avec des pompes doseuses donc au lieu de déverser 4 ml à minuit ou des macros, maintenant je les déverse de 5h du matin à 18h en petites quantités toutes les 30 minutes, pareil pour le glutaraldéhyde, 14 ml déversés de 5h à 18h toutes les 30 minutes.

Le reste est pareil, mêmes lumières (un tout petit peu plus rouge) et micro doses au lieu d'un ou deux gros dosages pour les macros et le glutaraldéhyde.

J'ai augmenté le CO2, maintenant la couleur est presque jaune, je ne suis pas sûr de devoir encore ajouter plus de CO2.

Donc mon seul suspect est le seachem purigen mais qu'est-ce que tu penses d'autre qui ramène les GSA ?

 

Ce pourrait être la façon dont vous avez modifié l'application du glutaraldéhyde, car il est dégradé par la lumière. Je suppose qu'il est ajouté pendant votre cycle de lumière. Les quantités que vous ajoutez toutes les 30 minutes pourraient être décomposées presque aussi rapidement qu'elles entrent dans ce réservoir. Si c'est le cas, vous n'atteindriez jamais un niveau utile de celui-ci.

 

Cela pourrait être la façon dont vous avez modifié l'application du glutaraldéhyde, car il est dégradé par la lumière. Je suppose qu'il est ajouté pendant votre cycle de lumière. Les quantités que vous ajoutez toutes les 30 minutes pourraient être décomposées presque aussi rapidement qu'elles entrent dans ce réservoir. Si c'est le cas, vous n'atteindriez jamais un niveau utile.

Avant d'automatiser le dosage, j'ajoutais le glutaraldéhyde deux fois par jour, environ 7 ml (chaque dose) à partir d'un récipient fermé qui ne reçoit pas la lumière du soleil et j'ai obtenu essentiellement les mêmes résultats.

Suggérez-vous d'utiliser moins de doses mais avec plus de glutaraldéhyde, par exemple au lieu de doser 0,40 ml toutes les 30 minutes, devrais-je doser 4 ou 5 ml 3 fois par jour ?

 

Une mise à jour, après avoir testé l'eau du réservoir pendant environ 24 heures (après avoir prélevé un échantillon pour le dégazage), j'ai obtenu un pH de 7,8 et mon réservoir au milieu du dosage de CO2 est d'environ 6,6 pH, alors dois-je ajouter plus de CO2 ou dois-je utiliser de l'eau RO DI au lieu de l'eau du robinet ?

 

On dirait un aquarium haut de 75 gallons. Avec les aquariums hauts, il faut surveiller le débit vers les parties inférieures. C'est une chose qui a aidé mes plantes à prospérer lorsque j'étais dans une situation similaire. En regardant vos vidéos, on peut dire que le débit est très inégal. Vous pouvez voir la densité des bulles de CO2 dans la moitié supérieure de votre aquarium, mais presque inexistante dans la moitié inférieure. Certains endroits près du haut et du milieu ont beaucoup de débit, tandis que les parties inférieures de l'aquarium ont très peu de débit. Cela pourrait expliquer pourquoi les feuilles inférieures de votre aquarium ont des algues, ont l'air faibles ou tombent complètement. Elles ne reçoivent pas autant de nutriments et de CO2. Une solution rapide serait d'installer une rampe de pulvérisation à l'arrière sur toute la longueur de votre aquarium. Vous ne voulez pas un jet de pulvérisation, juste un débit régulier sans baisser les filtres, de cette façon vous avez toujours un taux de renouvellement maximal. Cela peut être fait en augmentant la taille des trous dans la rampe de pulvérisation afin que le volume global de renouvellement soit élevé, mais que l'eau ne soit pas aussi turbulente. Cela permettra d'obtenir un excellent débit et d'éliminer les points morts, et toute saleté ou débris sera aspiré dans le débit et dans votre filtre. Votre aquarium aura l'air beaucoup plus propre et les plantes prospéreront.

 

On dirait un aquarium de 75 gallons de haut. Avec les aquariums hauts, il faut surveiller le flux vers les parties inférieures. C'est une chose qui a aidé mes plantes à prospérer lorsque j'étais dans une situation similaire. En regardant vos vidéos, on peut dire que le flux est très inégal. Vous pouvez voir la densité des bulles de CO2 dans la moitié supérieure de votre aquarium, mais presque inexistante dans la moitié inférieure. Certains endroits près du haut et du milieu ont beaucoup de flux tandis que les parties inférieures de l'aquarium ont très peu de flux. Cela pourrait expliquer pourquoi les feuilles inférieures de votre aquarium ont des algues, ont l'air faibles ou tombent complètement. Elles ne reçoivent pas autant de nutriments et de CO2. Une solution rapide serait d'installer une rampe de pulvérisation à l'arrière sur toute la longueur de votre aquarium. Vous ne voulez pas une pulvérisation en forme de jet, juste un flux régulier sans baisser les filtres, de cette façon vous avez toujours le taux de renouvellement maximal. Cela peut être fait en augmentant la taille des trous dans la rampe de pulvérisation afin que le volume global de renouvellement soit élevé, mais que l'eau ne soit pas aussi turbulente. Cela permettra d'obtenir un excellent flux et d'éliminer les points morts, et toute saleté ou débris sera aspiré dans le flux et dans votre filtre. Votre aquarium aura l'air beaucoup plus propre et les plantes prospéreront.

L'autre gars m'a également recommandé une rampe de pulvérisation, je pensais également ajouter une pompe de circulation (Aqua Illumination nero 3) au fond de l'aquarium, à environ 3 pouces au-dessus du sol avec une vitesse variable.

Merci pour le conseil, je vais regarder ça.

 

Une chose que je regarde avec un bon flux, c'est que les particules dans le réservoir doivent suivre le même schéma encore et encore. Par exemple, le flux n'est pas bon si vous ne savez pas si une bulle de CO2 va frapper la sortie de votre filtre et être projetée au milieu du réservoir, ou tourner et descendre dans une zone à faible débit de votre réservoir. J'appelle cela un flux aléatoire, ce que vous ne voulez pas dans un aquarium planté car toutes les plantes ne recevront pas la même quantité de nutriments et de CO2. Vous voulez plutôt un flux circulaire doux, ou un flux laminaire. Si c'était mon aquarium, j'ajouterais une rampe de pulvérisation, puis je positionnerais la pompe de polissage dans le coin arrière droit face à la sortie vers l'entrée du filtre. De cette façon, la rampe de pulvérisation fera circuler l'eau vers le haut de l'avant de l'aquarium, puis frappera le verre et coulera vers le substrat, et à travers le substrat vers la vitre arrière. Ensuite, la pompe de polissage poussera le flux vers l'entrée de votre filtre.

 

Une chose que je regarde avec un bon flux, c'est que les particules dans le réservoir doivent suivre le même schéma encore et encore. Par exemple, le flux n'est pas bon si vous ne savez pas si une bulle de CO2 va frapper la sortie de votre filtre et être projetée au milieu du réservoir, ou tourner et descendre dans une zone à faible débit de votre réservoir. J'appelle cela un flux aléatoire, ce que vous ne voulez pas dans un aquarium planté car toutes les plantes ne recevront pas la même quantité de nutriments et de CO2. Vous voulez plutôt un flux circulaire doux, ou un flux laminaire. Si c'était mon aquarium, j'ajouterais une rampe de pulvérisation, puis je positionnerais la pompe de polissage dans le coin arrière droit face à la sortie vers l'entrée du filtre. De cette façon, la rampe de pulvérisation fera couler l'eau vers le haut de l'avant de l'aquarium, puis frappera le verre et coulera vers le substrat, et à travers le substrat vers la vitre arrière. Ensuite, la pompe de polissage poussera le flux vers l'entrée de votre filtre.

Une question, comment la rampe de pulvérisation doit-elle pointer ? Horizontal, 45 degrés, juste quelques degrés ?

 

Positionnez la rampe de pulvérisation à environ 2-3 pouces en dessous de la ligne de flottaison et orientez-la de quelques degrés vers la surface pour créer une petite ondulation de surface douce pour l'échange d'O2. Pas trop, sinon le Co2 s'échappera.

 

Une rampe de pulvérisation dirigée vers la surface est une bonne chose. Crée de l'oxygène dont un réservoir sain a besoin et crée un bon schéma de flux.

Mais je doute fortement que vos problèmes aient quoi que ce soit à voir avec un manque de débit. La plupart des meilleurs réservoirs du monde ont beaucoup moins de débit que les gens ne l'imagineraient. À mon avis, l'ajout d'une pompe de circulation ne fera que créer plus de problèmes. Trop de débit est pire que trop peu.

On dirait que vous réglez votre CO2, mais cela crée un plus grand besoin de fertilisation.

Plus tôt, vous avez énuméré ceci comme votre dosage :

0,20 ppm NO3
0,020 ppm P04
0,266 ppm K
0,020 ppm Mg

C'est à peu près la même chose que rien. Et un réservoir bien géré n'a pas besoin de Glut. Cela fait probablement plus de mal que de bien.

Essayez de commencer à penser en termes de fournir aux plantes ce dont elles ont besoin et non d'empêcher les algues. Les plantes saines et heureuses sont de loin la meilleure défense.

 

Comme @Greggz l'a mentionné, un réservoir high-tech (CO2 sous pression) n'a pas besoin de glut (Excel) à des fins de croissance des plantes. Il est cependant efficace en tant qu'algicide. Cependant, il n'affecte que les algues rouges (types de cheveux/BBA), pas les GSA. Si vous souhaitez utiliser un algicide sur le GSA, essayez une approche tensioactive, telle que AlgaeFix d'API. Je pense que le 2 Hour Aquarist a également un bon produit. Divisez la posologie recommandée de ces produits en deux et faites la deuxième dose quelques heures après la première. Cela aidera votre faune, car le tensioactif peut rendre les branchies moins efficaces.

À long terme, je regarderais votre équilibre nutritionnel (gardez également les matières organiques sous contrôle). Vous avez subi des changements importants dans les deux aspects les plus importants : la lumière et le CO2. Les changements peuvent prendre plusieurs semaines pour se manifester dans les observations de cause à effet. Vous semblez avoir mis votre lumière et votre CO2 à plein régime. Cela va accélérer l'absorption des engrais, en supposant qu'il y ait un bon équilibre. Si les choses sont déséquilibrées, vous risquez de manquer de certains nutriments, ce qui arrêtera la croissance et rendra les feuilles des plantes et autres surfaces propices à la croissance des algues. Si l'équilibre est maintenu, vous aurez peut-être encore besoin de plus de tous les engrais en raison de l'augmentation de la croissance.

Je passerais en revue l'ensemble de votre dosage, en espérant avec des mesures de tous les macros (y compris Mg et Ca). Au minimum, regardez NO3 et PO4. Maintenez un minimum de 10:1. Beaucoup d'entre nous, avec des réservoirs high-tech, insistent sur un minimum de ~5 ppm PO4. Un PO4 suffisamment élevé inhibe le GSA.

Comme mentionné ci-dessus, j'ai essayé de surdoser les engrais, mais j'ai décidé de les réduire car après avoir effectué des changements d'eau pour environ 80 % de l'eau, j'avais encore beaucoup de nutriments dans l'eau, même en utilisant de l'eau RO (10 TDS), je n'ai pu réduire que de 300+ TDS à 180 TDS.

 

Comme @Greggz l'a mentionné, un aquarium high-tech (CO2 sous pression) n'a pas besoin de glut (Excel) pour la croissance des plantes. Il est cependant efficace en tant qu'algicide. Cependant, il n'affecte que les algues rouges (types de cheveux/BBA), pas les GSA. Si vous souhaitez utiliser un algicide sur les GSA, essayez une approche avec un tensioactif, comme AlgaeFix d'API. Je pense que le 2 Hour Aquarist a également un bon produit. Divisez la dose recommandée de ces produits en deux et administrez la deuxième dose quelques heures après la première. Cela aidera votre faune, car le tensioactif peut rendre les branchies moins efficaces.

À long terme, je regarderais votre équilibre nutritionnel (gardez également les matières organiques sous contrôle) comme le problème actuel. Vous avez subi des changements importants dans les deux aspects les plus importants : la lumière et le CO2. Les changements peuvent prendre plusieurs semaines pour se manifester dans les observations de cause à effet. Vous semblez avoir mis votre lumière et votre CO2 à plein régime. Cela va accélérer l'absorption des engrais, en supposant qu'il y ait un bon équilibre. Si les choses sont déséquilibrées, vous risquez de manquer de certains nutriments, ce qui freinera la croissance et rendra les feuilles des plantes et autres surfaces propices à la croissance des algues. Si l'équilibre est maintenu, vous aurez peut-être encore besoin de plus d'engrais en raison de l'augmentation de la croissance.

Je passerais en revue l'ensemble de votre dosage, de préférence avec des mesures de tous les macros (y compris Mg et Ca). Au minimum, regardez NO3 et PO4. Maintenez un rapport minimum de 10:1. Beaucoup d'entre nous, avec des aquariums high-tech, insistent sur un minimum d'environ 5 ppm de PO4. Un PO4 suffisamment élevé inhibe les GSA.

 

300 ppm TDS n'est pas si élevé. Comme je l'ai mentionné, l'équilibre est important. Par exemple, une grande partie, sinon la plupart, de ces 300 TDS pourrait être la dureté de l'eau, ce qui pourrait avoir un impact sur l'absorption d'autres nutriments, même s'il y a des niveaux suffisants de ces nutriments.

Y a-t-il une chance d'obtenir les résultats des tests sur NO3, PO4, K, Ca et Mg ? Sinon, pouvez-vous, au moins, rapporter les valeurs NO3, PO4, GH et KH ? De plus, pour chacun, quel kit de test utilisez-vous ?

 

300 ppm de TDS, ce n'est pas si élevé. Comme je l'ai mentionné, l'équilibre est important. Par exemple, une grande partie, voire la plupart, de ces 300 TDS pourrait être de la dureté de l'eau, ce qui pourrait avoir un impact sur l'absorption d'autres nutriments, même s'il y a des niveaux suffisants de ces nutriments.

Y a-t-il une chance d'obtenir les résultats des tests sur NO3, PO4, K, Ca et Mg ? Sinon, pouvez-vous, au moins, rapporter les valeurs de NO3, PO4, GH et KH ? De plus, pour chacun, quel kit de test utilisez-vous ?

300 ppm, ce n'est peut-être pas si élevé, mais à ce rythme (j'ai essayé pendant environ 2 semaines), j'aurais besoin de faire des changements d'eau de 80 % deux fois par semaine, c'est pourquoi j'ai décidé de réduire le dosage de moitié.

Pour PO4, je pourrais utiliser Hanna, pour NO3 et KH Salifert, pour le reste, je n'ai pas encore de kit de test, peut-être que pour le calcium, je pourrais utiliser le Hanna pour l'eau salée, mais je ne suis pas sûr que ça marche.

À quelle heure devrais-je le tester ?

 

50 ppm de NO3 est quelque peu élevé, compte tenu de votre dosage, bien qu'il soit difficile de dire quelle quantité est ajoutée par les comprimés racinaires. Je préfère éviter les comprimés racinaires, car ils fournissent une lixiviation incohérente des nutriments et les plantes peuvent obtenir tout ce dont elles ont besoin en dosant la colonne d'eau. De plus, le PO4, bien qu'il soit d'un bon niveau de ppm, est étonnamment élevé, compte tenu du dosage (même qualificatif, cependant, sur les comprimés racinaires). Je soupçonne que les NO3 et PO4 élevés peuvent être le reflet d'une forte teneur en matières organiques. Cela peut se produire avec beaucoup de poissons et/ou une suralimentation, des plantes en décomposition et des problèmes d'entretien généraux. Vous voudrez peut-être examiner ces choses, car les matières organiques élevées peuvent exacerber les problèmes d'algues.

Une autre cause possible des NO3 et PO4 élevés pourrait être des calculs de dosage incorrects ou des pompes qui ne font pas ce que vous pensez qu'elles font. Vérifiez ces deux possibilités. Si vous déterminez la raison de ces niveaux élevés et que vous pouvez les abaisser, maintenez le PO4 dans la zone actuelle, en augmentant le dosage de PO4, si nécessaire. Encore une fois, nous essayons de savoir pourquoi ces nutriments sont élevés en ce moment.

CO2 : comme d'autres l'ont mentionné, vous devriez, idéalement, viser une baisse de pH de ~1,0-1,5 pour atteindre des niveaux de CO2 idéaux. Je ne suis pas sûr de la façon dont vous obtenez une lecture de pH de 7,8, car le Fluval Stratum, je crois, tamponne le pH à environ 6,6. Êtes-vous sûr que le vérificateur marin Hanna est correct pour l'eau douce ? J'ai un vérificateur d'alcalinité Hanna conçu pour l'eau douce. Si votre KH est en fait beaucoup plus élevé que ce que votre vérificateur marin indique, alors le pH élevé est possible (ce qui brûlerait également rapidement le Fluval Stratum). Vous voudrez peut-être vous procurer un kit de test KH d'API pour vérifier cela.

Faites un changement d'eau de 50 % chaque semaine pendant un certain temps, par opposition aux changements multiples avec des quantités variables. Cela aidera à établir une certaine cohérence, ce qui peut aider.

 

50 ppm de NO3, c'est un peu élevé, compte tenu de votre dosage, bien qu'il soit difficile de dire quelle quantité est ajoutée par les comprimés racinaires. Je préfère éviter les comprimés racinaires, car ils fournissent une lixiviation incohérente des nutriments et les plantes peuvent obtenir tout ce dont elles ont besoin en dosant la colonne d'eau. De plus, le PO4, bien qu'il soit d'un bon niveau de ppm, est étonnamment élevé, compte tenu du dosage (même qualification, cependant, sur les comprimés racinaires). Je soupçonne que les NO3 et PO4 élevés peuvent être le reflet d'une forte teneur en matières organiques. Cela peut se produire avec beaucoup de poissons et/ou une suralimentation, des plantes en décomposition et des problèmes d'entretien généraux. Vous voudrez peut-être examiner ces choses, car les matières organiques élevées peuvent exacerber les problèmes d'algues.

Une autre cause possible des NO3 et PO4 élevés pourrait être des calculs de dosage incorrects ou des pompes qui ne font pas ce que vous pensez. Vérifiez ces deux possibilités. Si vous déterminez la raison de ces niveaux élevés et que vous pouvez les abaisser, maintenez le PO4 dans la zone actuelle, en augmentant le dosage de PO4, si nécessaire. Encore une fois, nous essayons de découvrir pourquoi ces nutriments sont élevés en ce moment.

CO2 : comme d'autres l'ont mentionné, vous devriez, idéalement, viser une baisse de pH de ~1,0-1,5 pour atteindre des niveaux de CO2 idéaux. Je ne suis pas sûr de la façon dont vous obtenez une lecture de pH de 7,8, car le Fluval Stratum, je crois, tamponne le pH à environ 6,6. Êtes-vous sûr que le vérificateur marin Hanna est correct pour l'eau douce ? J'ai un vérificateur d'alcalinité Hanna conçu pour l'eau douce. Si votre KH est en fait beaucoup plus élevé que ce que votre vérificateur marin lit, alors le pH élevé est possible (ce qui brûlerait également le Fluval Stratum rapidement). Vous voudrez peut-être vous procurer un kit de test KH d'API pour vérifier cela.

Faites un changement d'eau de 50 % chaque semaine pendant un certain temps, par opposition aux changements multiples avec des quantités variables. Cela aidera à établir une certaine cohérence, ce qui peut aider.

La plupart de mes poissons sont morts il y a environ un mois, à l'époque j'utilisais de l'eau du robinet, l'une des pompes s'est coincée, libérant tout le gluth en même temps, j'ai donc dû faire un changement d'eau de 90 %, mais cette eau contenait du chlore, donc presque tous mes poissons sont morts.

En ce qui concerne le gravier, je l'ai nettoyé excessivement avec un blaster à dinde, donc je ne pense pas que cela soit lié à cela.

Peut-être qu'en utilisant l'eau du robinet, j'ai épuisé le stratum Fluval qui a environ 2 ans.

Ma supposition, comme la vôtre, est que les comprimés Seachem sont ceux qui lixivient excessivement les minéraux (j'ai environ 30 comprimés dans le gravier).

Mon réactif Hanna est ancien, je vais donc également en vérifier un nouveau, celui-ci pour l'eau douce.

Après la mort de tous mes poissons, j'ai obtenu un filtre ro/di, donc maintenant j'utilise de l'eau à 10 tds pour mes changements d'eau, mais c'était il y a seulement 2 semaines, donc maintenant j'ai quelques questions.

Alors, qu'en est-il maintenant que j'utilise de l'eau à faible TDS, et si mon pH de l'eau est de 6,5, dois-je le tamponner avec du CO2 à 5,5 ?

Si je fais le test à 1 point de CO2, les propriétés de tampon du stratum seront épuisées en 48 heures, n'est-ce pas ? Donc mon pH devrait être de 7 ?

Mes pompes sont également neuves, mais je vais vérifier si elles dosent ce qu'elles devraient, ce que je pense, car elles ne dosent que quelques gouttes toutes les 30 minutes de 5h00 à 17h00.

Quelles valeurs de nitrates, de KH, de GH, de phosphates et de pH devrais-je avoir ?

 

Ajout de quelques commentaires de renforcement et d'atténuation à la réponse bien réfléchie de @Greggz à vos questions et problèmes ;

CO2 - Ma préférence personnelle, concernant ce type de choses, est de connaître les chiffres, par opposition à l'approche « faites-le jusqu'à ce que cela ait l'air bien ». Les deux approches fonctionnent pour établir une masse végétale saine. Cela signifie que j'aime connaître la baisse de pH pour le ciblage du CO2. Je comprends donc votre désir de le faire. Cependant, comme @Greggz l'a mentionné, pour ce faire, le niveau de KH doit être identique dans les deux échantillons. Cela peut être fait en prenant une mesure du pH de votre réservoir lorsqu'il est complètement gazé et en prélevant un échantillon d'eau en même temps. Laissez l'échantillon reposer pendant un jour ou deux (peut être accéléré avec une aération). Lorsqu'il est complètement dégazé, effectuez une lecture du pH et comparez-la à la lecture initiale du réservoir.

TDS - Vous suiviez, nominalement, le système PPS Pro (méthode de dosage initiale mentionnée), qui est conçu pour minimiser l'entretien (principalement les changements d'eau) et l'activité de mesure des nutriments. Cependant, de manière contradictoire, vous faisiez le contraire de PPS Pro avec les changements d'eau extrêmement fréquents et variables. De plus, la plupart des conseils que vous receviez n'étaient pas avec PPS Pro à l'esprit. Je pense que la méthode PPS Pro est bien, mais elle doit être observée si c'est la voie choisie. Dans ce cas, les mesures TDS sont principalement ce sur quoi vous vous appuyez pour maintenir les choses cohérentes et avec un minimum d'effort.

De mes observations, la plupart des membres semblent préférer une implication plus active dans l'entretien, les mesures et d'autres aspects d'un aquarium planté, c'est pourquoi les conseils ont été dans le sens de ces choses, ce qui inclut de se concentrer sur les mesures en ppm par opposition aux mesures TDS. Je préfère également cette implication plus active. Comme @Greggz l'a également mentionné, la cohérence des nutriments est importante. J'utilise également un doseur automatique, mais c'est pour maintenir les niveaux de nutriments ciblés (mesurés en ppm) entre les changements d'eau. Cependant, après un changement d'eau, je charge les nutriments au niveau cible, en reconnaissance de la perte de 50 % de ces nutriments due au changement d'eau.

Comme mentionné par plusieurs d'entre nous, je crois qu'une grande partie des distorsions que vous voyez sont dues à l'effet de lixiviation des comprimés racinaires et du substrat. Donc, si vous les utilisez, vous devrez vous faire une idée de ce qu'ils font en effectuant des mesures de nutriments, de pH et de TDS, peut-être chaque semaine, et essayer d'évaluer leur impact en observant les changements de ces valeurs au fil du temps. Cela signifie également que tout dosage et changement d'eau doivent être maintenus constants pendant cette période d'observation. Ce ne sera pas précis, mais cela montrera, dans une certaine mesure, l'effet total de la lixiviation à mesure que les sources se décomposent et l'effet si vous les reconstituez.

Comme mentionné précédemment, le glut n'ajoutera presque rien, voire rien, à la santé des plantes dans un système de CO2 suffisamment dosé. En ce qui concerne les algues, il n'inhibera pas le GSA. Si les algues rouges sont ciblées, il est préférable de les frapper avec une dose unique de 1 à 1,5 ml / gal de glut pour un abattement rapide, plutôt qu'un dosage continu qui est conçu comme un supplément de carbone dans un réservoir de basse technologie. Est-il possible que Green Aqua s'occupe d'une situation de réservoir de basse technologie ?

 

Par exemple, disons qu'une plante spécifique a besoin de 2,4 ppm de nitrates par jour, donc par exemple, au moment où vous avez le plus de co2+lumières, cette plante aura besoin de 0,4 ppm de nitrates, mais la nuit, elle pourrait n'avoir besoin que de 0,01, donc si vous pouviez fournir les quantités exactes dont la plante a besoin à un moment précis, vous pourriez en théorie avoir votre eau avec 1 ppm tout le temps. En pratique, c'est impossible, mais en tenant compte du fait que vous ne dépassez pas (>50 ppm), alors vous avez juste besoin de quelques nutriments, en fait, certaines personnes essaient de maintenir les nitrates très bas pour obtenir une coloration rouge, la même chose s'applique aux aquariums récifaux, où de faibles taux de phosphates (0,02 ppm) et de nitrates (0,25) donnent une meilleure coloration, le problème est que les kits de test actuels ne sont pas assez précis pour vérifier les faibles valeurs, donc la plupart des gens maintiennent 0,10 ppm de phosphates et 2 ppm de nitrates.

C'est en théorie l'idée derrière PPS-Pro, l'autre méthode que la plupart des gens utilisent est l'Estimated Index, qui est basée sur le fait de donner plus de nutriments que les plantes n'en auront besoin.

Les mises en garde que je n'aime pas à propos de l'EI sont :

1) L'EI est limité à NPK, les autres macros ne sont pas pris en compte.
2) L'EI nécessite plus de changements d'eau que toute autre méthode en raison du surdosage
3) Beaucoup de nutriments signifient des plantes heureuses, mais aussi des algues heureuses.

À mon avis, l'EI serait le saint graal si nous pouvions en quelque sorte injecter ces nutriments élevés directement dans les racines des plantes sans les ajouter à la colonne d'eau, d'où mes comprimés racinaires, mais malheureusement, ils lessivent les minéraux dans la colonne d'eau.

 

Par exemple, disons qu'une plante spécifique a besoin de 2,4 ppm de nitrates par jour, donc par exemple, au moment où vous avez le plus de CO2 + de lumière, cette plante aura besoin de 0,4 ppm de nitrates, mais la nuit, elle pourrait n'en avoir besoin que de 0,01, donc si vous pouviez d'une manière ou d'une autre fournir les quantités exactes dont la plante a besoin à un moment précis, vous pourriez en théorie avoir votre eau avec 1 ppm tout le temps. En pratique, c'est impossible, mais en tenant compte du fait que vous ne dépassez pas (>50 ppm), alors vous avez juste besoin de quelques nutriments, en fait, certaines personnes essaient de maintenir les nitrates très bas pour obtenir une coloration rouge, la même chose s'applique aux aquariums récifaux, où de faibles taux de phosphates (0,02 ppm) et de nitrates (0,25) donnent une meilleure coloration, le problème est que les kits de test actuels ne sont pas assez précis pour vérifier les faibles valeurs, donc la plupart des gens maintiennent 0,10 ppm de phosphates et 2 ppm de nitrates.

C'est en théorie l'idée derrière PPS-Pro, l'autre méthode que la plupart des gens utilisent est l'Estimated Index, qui est basée sur le fait de donner plus de nutriments que les plantes n'en auront besoin.

Les mises en garde que je n'aime pas à propos de l'EI sont :

1) L'EI est limité à NPK, les autres macros ne sont pas pris en compte.
2) L'EI nécessite plus de changements d'eau que toute autre méthode en raison du surdosage
3) Beaucoup de nutriments signifient des plantes heureuses, mais aussi des algues heureuses.

À mon avis, l'EI serait le Saint Graal si nous pouvions d'une manière ou d'une autre injecter ces nutriments élevés directement dans les racines des plantes sans les ajouter à la colonne d'eau, d'où mes comprimés racinaires, mais malheureusement, ils lessivent les minéraux dans la colonne d'eau.

Aucun des meilleurs aquariums que je suis ne dose les niveaux d'EI. Le passe-temps a évolué.

Beaucoup de nutriments ne signifient pas des algues heureuses. J'ai aidé plus de personnes à surmonter les algues en dosant plus, pas moins. Les gens font l'erreur de penser que vous pouvez affamer les algues. Vous ne pouvez pas.

Et limiter le NO3 pour faire ressortir les rouges ne fonctionne que sur un très petit sous-ensemble de plantes. Environ 80 % des plantes deviennent rouges grâce à une forte lumière et à une bonne santé. Les niveaux de NO3 ne font aucune différence. C'est aussi très délicat, car le rouge est une réaction de stress. C'est une fine ligne entre faire ressortir un rouge brillant dans un Rotala et le faire stagner et mourir. Et si vous avez de la Ludwigia à côté, elle mourra probablement bien avant que le Rotala ne devienne rouge.

 

J'ai également eu une prolifération d'algues vertes lundi (j'ai fait un changement d'eau de 60% dimanche soir), la prolifération d'algues diminue mais j'ai vu cela de manière aléatoire à d'autres occasions, je ne suis pas sûr que ce soit exactement après que je fasse un changement d'eau comme celui-ci, ce qui m'intrigue, c'est que j'ai fait le changement d'eau avec de l'eau osmosée (5 TDS) et à la fin du changement d'eau, j'ai ajouté environ 2 cuillères à café de seachem equilibrium.

 

@Greggz Je sais que vous l'avez mentionné quelque part, mais quelle est la différence entre la dose cible totale hebdomadaire en ppm et la dose équivalente EI 50% wc ?

 

@Greggz Je sais que vous l'avez mentionné quelque part, mais quelle est la différence entre la dose cible hebdomadaire en ppm et la dose équivalente EI 50% wc ?

Oh là là, il fallait que tu poses la question !

Il y a deux façons de considérer le dosage.

La première façon est de le considérer comme un dosage de tout l'aquarium, ce qui est le plus courant.

Voici le problème avec ça. Cela peut signifier beaucoup de choses différentes selon le pourcentage de changement d'eau. Cela a à voir avec l'accumulation au fil du temps.

Alors, disons que quelqu'un dit que je dose mon aquarium à 15 ppm de NO3 par semaine. Il existe une formule pour calculer l'accumulation théorique maximale éventuelle. C'est le ppm divisé par le pourcentage de changement d'eau.

Donc, à 15 ppm de NO3 par semaine, votre accumulation maximale pourrait être considérablement différente selon votre pourcentage de changement d'eau.

15 ppm de NO3 avec un changement d'eau de 50 % est (15/0,5) est de 30 ppm d'accumulation maximale.
15 ppm de NO3 avec un changement d'eau de 75 % est (15/0,75) est de 20 ppm d'accumulation maximale.
15 ppm de NO3 avec un changement d'eau de 25 % est (15/0,25) est de 60 ppm d'accumulation maximale.

Il y a des années, je suis donc parti en croisade pour changer la façon dont nous rapportons le dosage en ppm. Je préfère le considérer comme un dosage de la quantité d'eau retirée lors d'un changement d'eau. J'appelle cela un dosage "cible". Donc, si je retire 50 gallons d'eau, je dose les nouveaux 50 gallons à ma "cible". Cela supprime le pourcentage de changement d'eau du calcul et relie la valeur à ce que nous voulons voir dans la colonne d'eau.

Dans mon cas ci-dessus, je retire 70 gallons, puis je dose les nouveaux 70 gallons à 24 ppm de NO3. C'est la même chose que de doser 12 ppm dans tout l'aquarium en supposant un changement d'eau de 50 % (12/0,5 = 24 ppm).

Maintenant, à ce stade, je peux comprendre si vous regrettez d'avoir posé la question. C'est pourquoi je passe beaucoup de temps à m'allonger avec une compresse froide sur le front !

 

Salut @enb141

Metricide 28 environ 5 ml (4 fois par jour)

La première chose que je ferais est d'arrêter le dosage de Metricide 28 et de faire un changement d'eau de 50 %, en fait je ferais deux changements d'eau de 50 % à 24 heures d'intervalle. Pourquoi ? Je sais que vous dosez probablement le Metricide 28 comme molécules de carbone supplémentaires pour la croissance et/ou pour inhiber la croissance des algues et c'est moins cher que Seachem Excel à utiliser dans votre 75 gallons. Votre aquarium de 75 gallons contient probablement environ 60 gallons d'eau, du moins le mien le fait, le reste du volume étant le substrat et l'aménagement.

Metricide 28 est une concentration de glutaraldéhyde à 2,5 %, tandis que Seachem Excel est une concentration de glut à 1,5 %. Excel recommande une dose quotidienne de 5 ml par 50 gallons (ou 1 ml par 10 gallons) quotidiennement ou 6 ml de glut à 1,5 % une fois par jour pour un aquarium d'un volume de 60 gallons. Le niveau de dosage actuel dans votre aquarium est de 20 ml de glut à 2,5 % (basé sur 5 ml 4X par jour) soit environ 550 % de plus que la dose quotidienne recommandée. Mon expérience il y a plusieurs années, lorsque j'ai commencé avec des aquariums plantés, est qu'un dosage excessif de glutaraldéhyde a en fait inhibé la croissance des plantes à un niveau notable lorsque j'ai dépassé 2 fois le niveau de dosage recommandé d'Excel.

En ce qui concerne les nutriments :

- Engrais utilisés + ratios.
PPS Pro 2 ml de macros par jour
CSM+B 0,7 ml de micros par jour

PPS Pro est une méthode 'maigre' de dosage des nutriments, je l'ai utilisée. Dosez-vous vraiment seulement un total de 2 ml dans un aquarium de 75 gallons par jour ?
-Roy

 

Salut @enb141

La première chose que je ferais est d'arrêter le dosage de Metricide 28 et de faire un changement d'eau de 50 %, en fait je ferais deux changements d'eau de 50 % à 24 heures d'intervalle. Pourquoi ? Je sais que vous dosez probablement le Metricide 28 comme molécules de carbone supplémentaires pour la croissance et/ou pour inhiber la croissance des algues et il est moins cher que Seachem Excel à utiliser dans votre 75 gallons. Votre aquarium de 75 gallons contient probablement environ 60 gallons d'eau, du moins le mien le fait, le reste du volume étant le substrat et l'aménagement.

Metricide 28 est une concentration de 2,5 % de glutaraldéhyde, tandis que Seachem Excel est une concentration de 1,5 % de glut. Excel recommande une dose quotidienne de 5 ml par 50 gallons (ou 1 ml par 10 gallons) quotidiennement ou 6 ml de glut à 1,5 % une fois par jour pour un aquarium d'un volume de 60 gallons. Le niveau de dosage actuel dans votre aquarium est de 20 ml de glut à 2,5 % (basé sur 5 ml 4X par jour) soit environ 550 % de plus que la dose quotidienne recommandée. Mon expérience il y a plusieurs années, lorsque j'ai commencé avec des aquariums plantés, est qu'un dosage excessif de glutaraldéhyde a en fait inhibé la croissance des plantes à un niveau notable lorsque j'ai dépassé 2 fois le niveau de dosage Excel recommandé.

En ce moment, je dose 7,6 ml de Metricide 28 par jour.

Aussi loin que je sache, le nouveau Seachem Excel a le même 2,5 % ~ 2,6 % que Metricide 28/14 et aussi, selon les instructions de Seachem, pour chaque changement d'eau, vous devez ajouter 1 bouchon (5 ml) pour 40 L (10 gallons US), ce que je ne dose pas en plus.

Mais comme d'autres personnes le suggèrent, je devrais soit arrêter de l'utiliser, soit l'utiliser différemment.

En ce qui concerne les nutriments :


PPS Pro est une méthode « maigre » de dosage des nutriments, je l'ai utilisée. Dosez-vous vraiment seulement un total de 2 ml dans un aquarium de 75 gallons par jour ?
-Roy

Je dose actuellement 6,13 ml de macros et 3,06 ml de micros par jour.

Ce qui signifie :
0,40 NO3
0,24 PO4
1,08 K
0,08 Mg

Je n'ai pas consulté ce fil de discussion auparavant...



Pour des raisons de clarté et de comparabilité, cela correspond à 2,6 ppm/semaine de NO3, 1,6 ppm/semaine de PO4 et 5,8 ppm/semaine de K en supposant les 75 gallons complets

Oui, quelque chose comme
2,86 NO3
1,71 PO4
7,60 K
0,57 Mg

Ce qui est fondamentalement un peu plus que rien.

Même avec ces quantités, lorsque j'ai vérifié les nitrates et les phosphates il y a quelques semaines, avant de faire un changement d'eau, j'ai fini avec 4,8 phosphates et plus de 50 nitrates.

Et aussi mes TDS augmentent lentement, ce qui signifie que, quels que soient les nutriments que je dose ou que le substrat libère, les TDS augmentent, ce qui signifie pas tout.

Donc, je suppose (et greggs) que mes onglets racinaires seachem lessivent ces nutriments supplémentaires.